Algarve

Die Algarve nimmt den südlichsten Streifen Portugals ein, ein Küstenband, das im Norden von einer Hügelkette abgeschlossen wird, die es vom Alentejo trennt. Hier treffen zwei Küsten aufeinander, die sich kaum gleichen: Im Osten schützt sich die Sotavento hinter der Ria Formosa, einem System aus Lagunen und niedrigen Sandinseln, das Stürme von einer Saison zur anderen neu formen; im Westen setzt die Barlavento ihre Kalksteinklippen unmittelbar dem Atlantik aus, durchhöhlt von Grotten und Bögen, die die Erosion unablässig umarbeitet. Zwischen beiden wechselt die Region fast von Dorf zu Dorf ihren Ton. Es ist ein goldener, im Abendlicht fast ockerfarbener Kalkstein, der den größten Teil der Barlavento-Küste bildet, und auf ihm wurden die weißen Häuser errichtet, für die die Region bekannt ist. Ihr Kalkweiß trägt eine Signatur, die man sonst nirgends in Portugal findet: den chaminé algarvio, einen kleinen Turm aus durchbrochenem, kunstvoll gearbeitetem Gips, geerbt von einer Bauweise, die mit den Mauren kam, die die Region mehrere Jahrhunderte besetzt hielten — ihr Name lebt übrigens im Namen der Provinz weiter, Al-Gharb, „der Westen“ der mittelalterlichen arabischen Welt. In Tavira bewahrten die Häuser flache Dachterrassen, die açoteias, auf denen man Fisch trocknete; in Olhão verleihen die gestapelten, kubischen Fassaden der Stadt ein nordafrikanisches Gesicht, das schon lange auffällt. Azulejo-Fliesen tauchen hier und da an Fassaden wieder auf, zurückhaltender als in Lissabon oder Porto. Auch das Landesinnere gliedert sich in zwei Streifen. Gleich hinter der Küste teilt das Barrocal denselben Kalkstein wie die Klippen und trägt Obstgärten mit Mandel-, Feigen-, Johannisbrot- und Orangenbäumen, gepflanzt auf einem hellen Boden, der Wasser schlecht hält, es aber in dichten Früchten zurückgibt. Weiter nördlich wechselt die Serra Boden und Bewuchs: Schiefer dominiert, bedeckt von Korkeichen und Eukalyptus, und einige längst stillstehende Windmühlen erinnern an eine Zeit, in der man zum Mahlen des Getreides weit von der Küste hinaufstieg. Der Gegensatz zwischen beiden Streifen zeigt sich auf einen Blick von der Höhe aus: ein gepflegter Garten nahe dem Meer, trockene, offene Macchia darüber. Ein Aufenthalt an der Algarve ordnet sich fast immer um ein weißes Haus, mit Hof oder Terrasse im Schatten eines Zitronenbaums, und einem einfachen Rhythmus zwischen dem Strand am Morgen und dem Dorf am Abend. An der Ostküste erreicht man die Sandinseln der Ria Formosa nur mit dem Boot, für kein Auto zugänglich, zu einem Strand, den die Gezeiten immer wieder neu zeichnen. An der Westküste, wilder und deutlich weniger bebaut, ändert sich der Rhythmus: Die Klippen steigen höher, der Wind ist stärker zu spüren, und das Wasser bleibt merklich kühler, getragen von einer Strömung, die von der offenen See heraufzieht — es ist nicht dasselbe Meer wie an der geschützten Ostküste, und beide vermischen sich selten innerhalb eines einzigen Tages. An der Algarve findet man weder alpines Relief noch eine große Stadt: Die Region hält ihr Versprechen auf einem schmalen Streifen, zwischen der einen Küste und der anderen. Gesucht wird hier das Weiß der Häuser, das sich vom goldenen Kalkstein abhebt, eine Bucht, die man über eine in den Fels gehauene Treppe erreicht, und dieses ständige Wechselspiel zwischen zwei Küstenlinien, die sich den Rücken kehren — die eine einem geschützten, milden Meer zugewandt, die andere dem offenen Atlantik, ohne dass eine von beiden wirklich für die ganze Region stünde.