Apulien

Die Region liegt an der Ferse des italienischen Stiefels, zwischen der Adria im Osten und dem Ionischen Meer im Süden, und gleicht keinem anderen Teil des Landes: keine hohen Berge, sondern ein Kalksteinplateau, das sanft wellt, von Dolinen durchsetzt und von Trockensteinmauern durchzogen, die seit Generationen ohne Mörtel aufgeschichtet werden. Das Tavoliere im Norden breitet sich in Weizenebenen aus, die man fast ohne jede Erhebung in gerader Linie durchquert. Weiter südlich hebt die Murgia ihre steinigen Hänge, bedeckt mit Weiden und lichten Eichenwäldern, bevor sich das Land zum Salento hin sanft abflacht, der südlichsten Spitze, eingeklemmt zwischen den beiden Meeren und bepflanzt mit knorrigen, hohlen Olivenbäumen, deren Stämme eher einer Landschaft als einem einzelnen Baum zu gehören scheinen. Es ist dieser Kalkstein, weich und hellgolden, der der ganzen Region ihren Charakter gibt. Im Valle d’Itria wird er zu kleinen kegelförmigen Gewölben behauen, den Trulli, ohne Mörtel aufgeschichtet und mit weiß getünchten Spitzen bekrönt — ein Dach, das der Überlieferung nach früher schnell abgetragen werden konnte, sobald eine Steuer drohte. Drumherum bewahrten die Masserie, große befestigte Gutshöfe mit dicken Mauern und Innenhof, einst Vieh und Ernte vor Überfällen von der Küste; viele werden heute an Reisende vermietet, ohne ihre niedrigen Gewölbe oder ihre Hofbrunnen verloren zu haben. Weiter südlich, in Lecce, wechselt der Stein den Ton: ein goldener Kalkstein, weich genug für den Meißel, brachte einen Barock hervor, der die Kirchenfassaden mit Voluten und geschnitzten Gesichtern überzieht. Ostuni dreht das Bild um: Die ganze Oberstadt ist weiß getüncht und von weitem zu sehen, auf ihrem Hügel gesetzt, noch bevor man eine einzige Gasse erkennt. Die beiden Küsten gleichen sich so wenig wie das Land selbst. Die Adriaseite rollt lange helle Strände und niedrige Klippen aus, die über Stufen erreicht werden, die in den Fels geschlagen sind. Der Salento wechselt fast übergangslos von einem Meer zum anderen: klare ionische Buchten über weißem Sand auf der einen Seite, schroffere Einschnitte und Meereshöhlen auf der anderen. Dazwischen bleibt das Land gleich, flach oder kaum gewellt, mit Olivenbäumen bepflanzt, so weit das Auge reicht — oft genügt allein ihre Silhouette, um zu wissen, wo man sich befindet. Der Rhythmus eines Aufenthalts hier folgt aus dieser Ebenheit: Man bewegt sich leicht zwischen den Dörfern, ohne die Pässe und Kehren, die einen Bergurlaub takten. Gern wohnt man in einer abgelegenen Masseria zwischen den Olivenbäumen, mit eigenem Hof und Mauern, die die Kühle halten — Apulien wird im Freien gelebt, unter Pergolen und in ummauerten Gärten, mehr als hinter geschlossenen Fensterläden. Man zieht an einem Vormittag von einem weißen Dorf zum nächsten, hält in den Gassen von Lecce, um zu den geschnitzten Fassaden aufzublicken, und kehrt am Abend zum Meer zurück. Nichts zwingt zu einem straffen Programm: Die Region lässt sich am besten in kurzen Etappen erkunden, ein Dorf nach dem anderen, das sich hinter einem Olivenhain zeigt. Was man hier sucht, ist nicht der Glanz eines großen Badeorts. Es ist eine noch bewirtschaftete Landschaft, in der die Steinhäuser zur Landschaft gehören, statt sie zu beherrschen, und Dörfer, die ein wenig Mühe beim Finden verdienen. Alpine Höhen sucht man hier vergeblich, ebenso das Gedränge der großen Kunststädte im Norden Italiens: Apulien bleibt eine ländliche Region, in der sich Meer und Hinterland die Antwort geben, ohne dass je eines das andere überragt.