Côte d’Azur

Die Côte d’Azur besteht nicht aus einem einzigen Gestein, sondern aus zwei, und der Gegensatz zeigt sich von einer Bucht zur nächsten. Rund um den Esterel, zwischen Saint-Raphaël und Mandelieu, ist das Relief vulkanisch: ein dunkelrotes, an manchen Stellen fast violettes Gestein ist zu Nadeln und Landzungen geschnitten, die direkt in ein Meer abfallen, das daneben noch blauer wirkt. Weiter westlich, bei Cassis, übernimmt wieder der Kalkstein: weiße, senkrechte Klippen schließen enge Calanques ein, in denen das Wasser eine Klarheit behält, die das rote Gestein nie zulässt. Zwischen diesen beiden Enden wechselt die Küste zwischen felsigen Landzungen, geschützten Golfen und mit Schirmpinien bewaldeten Halbinseln, ohne sich je lange auf einen flachen, durchgehenden Strand festzulegen. Die Architektur der Küste trägt die Spur einer späten, massiven Ankunft von Besuchern, die den Winter in der Sonne verbringen wollten: große Villen mit ocker- oder rosafarbenen Fassaden und zum offenen Meer gerichteten schmiedeeisernen Balkonen, jede von einem eigenen Garten mit hier nicht heimischen Palmen umgeben, belegen noch immer die besten Parzellen an den Hängen von Nizza, Cannes und Menton, mit Abstand zueinander gesetzt statt aneinandergereiht wie die Bebauung, die sie heute umgibt. Die Altstadt von Nizza erzählt eine andere Geschichte: Ihre hohen, schmalen Fassaden, Fensterläden und Dächer mit runden Ziegeln verdanken sich eher Italien, von dem die Stadt lange abhing, als der benachbarten Provence. Entlang der Küste wurden die Corniche-Straßen, zwischen Nizza und der Grenze übereinander in den Felshang gelegt, direkt in den Fels geschlagen, um dort einen Weg zu öffnen, wo das Gebirge sonst unmittelbar ins Wasser fiel. Wenige Kurven vom Meer entfernt wechselt das Hinterland vollständig das Register. Dörfer wie Èze, Gourdon oder Saint-Paul-de-Vence liegen auf einem Felssporn oder Grat, in Trockenstein errichtet nach der Verteidigungsweise jener Jahrhunderte, in denen die Küste Überfällen vom Meer ausgesetzt blieb: gestufte Gassen, Häuser, die sich bis zur Ringmauer aneinanderlehnen, ein einziges Tor, das den Zugang bewacht. Hinter diesen Dörfern bedecken sich die Hügel mit Pinien, Steineichen und Feldern, die rund um Grasse für die Parfümerie angebaut werden — ein Ort, der seinen Ruf eher diesem Handwerk als dem Meer verdankt. Die Straße wird hier eng und kurvenreich, und der Lärm der Küste verschwindet schon nach den ersten Kehren. Ein Aufenthalt hier stellt fast immer diese beiden Seiten gegeneinander. An der Küste wohnt man in einer Villa mit Terrasse und Meerblick, steigt über einen in den Fels gehauenen Weg zu einer Bucht hinab, folgt dem Pfad, der die Küste von einer Landzunge zur nächsten nachzeichnet. Im Hinterland bevorzugt man ein Steinhaus zwischen den Pinien, im Sommer kühler und dem Küstenlärm schon entrückt, auch wenn das Meer von den Höhen aus oft noch sichtbar bleibt. Beide Seiten lassen sich an einem Tag durchqueren, aber selten in derselben Stimmung: Die eine lebt man im Badeanzug, die andere auf einem Wanderweg. Der Tag teilt sich hier oft in zwei Hälften: der Morgen am Strand oder auf dem Markt an der Uferpromenade, der Nachmittag hinauf zwischen die Pinien, im Schatten einer Terrasse, von der aus man das Meer manchmal sieht, ohne es zu hören. Das Hinterland bleibt ländlich, bepflanzt mit Olivenbäumen und Reben, durchzogen von Schluchten und Flüssen, die auf keiner Postkarte der Côte d’Azur erscheinen — und doch ist es dieses Hinterland, das erklärt, warum der Fels von einer Landzunge zur nächsten die Farbe wechselt, und warum manche Dörfer einem Meer den Rücken kehren, das sie von ihren Mauern aus nur ganz in der Ferne erahnen.