Baskenland

Das französische Baskenland gliedert sich in drei Provinzen, deren Namen bis heute zur Orientierung dienen: Labourd entlang der Küste bis Bayonne, Basse-Navarre um Saint-Jean-Pied-de-Port und die Soule, die östlichste, gebirgigste und am wenigsten besuchte. Das Ganze ist schmal: Vom Strand von Hendaye bis zu den ersten Gipfeln sind es weniger als dreißig Kilometer, und man wechselt an einem Vormittag vom Ozean ins Gebirge. Die Küste selbst misst nur rund dreißig Kilometer, zwischen der Mündung des Adour im Norden und der des Bidasoa, der die Grenze zu Spanien bildet — und sie ändert alle zehn ihren Charakter. Biarritz verdankt sein Gesicht Eugénie de Montijo, der Frau Napoleons III., die hier 1854 eine Residenz bauen ließ und den Hof und danach halb Europa nach sich zog; die Villa ist heute ein Hotel, und die Stadt hat aus jener Zeit ihre Fassaden, ihr Casino und den Rocher de la Vierge bewahrt. Dieselbe Küste empfängt eine beständige Westdünung, aus der Ende der fünfziger Jahre das europäische Surfen hervorging, zuerst an der Côte des Basques. Saint-Jean-de-Luz, einige Kilometer südlicher, bietet das Gegenteil: eine der wenigen ruhigen Buchten dieser Küste, geschlossen durch drei im 19. Jahrhundert gegen die Stürme errichtete Molen, einen noch arbeitenden Fischereihafen und die Kirche Saint-Jean-Baptiste, in der Ludwig XIV. 1660 Maria Theresa von Spanien heiratete. Hendaye schließt die Küste im Süden mit drei Kilometern Sand ab. Bayonne, etwas zurückgesetzt am Zusammenfluss von Adour und Nive, bewahrt seine Kais, seine gotische Kathedrale und eine Schokoladentradition, die auf die im 17. Jahrhundert aus Portugal gekommenen Familien zurückgeht. Im Landesinneren steigt das Gelände rasch an. Espelette hängt am Ende des Sommers Ketten von Paprikaschoten an die Fassaden: Die Ernte läuft von August bis Oktober, getrocknet wird im Freien, und die Ursprungsbezeichnung umfasst rund zehn Gemeinden. Ainhoa und Sare ganz in der Nähe sind Straßendörfer, fast aus einem Guss gebaut. Weiter oben erreicht La Rhune neunhundertfünf Meter und wird zu Fuß bestiegen oder mit einer seit 1924 verkehrenden Zahnradbahn, die rund dreißig Minuten braucht; vom Gipfel reicht der Blick vom Ozean bis in die Pyrenäen. Saint-Jean-Pied-de-Port ist die letzte französische Etappe des Jakobswegs vor dem Pass von Roncesvalles, und seine Gassen bewahren die Häuser aus rosa Sandstein, in denen die Pilger unterkamen. Noch weiter östlich gräbt sich die Soule in Schluchten — Kakuetta, Holzarte mit seiner Hängebrücke — und wird weit seltener besucht. Kultur ist hier keine Kulisse, und drei Dinge zeigen es. Zuerst die Sprache: Euskara gehört zu keiner bekannten Familie, es steht auf den Schildern und ist in den Gesprächen zu hören. Dann die Pelotamauer: Jedes Dorf hat eine, oft an Kirche und Rathaus angebaut, und gespielt wird in mehreren Formen, mit bloßer Hand, mit der Pala oder mit der Chistera. Schließlich das Bauen: Das Haus des Labourd zeigt eine weiß gekalkte Fassade, dunkelrot oder grün gestrichenes Fachwerk und seinen Hauptgiebel nach Osten gedreht, um dem Westregen zu entgehen, unter einem Dach, das auf einer Seite oft länger ist als auf der anderen. Der Tisch folgt derselben Logik: Bayonner Schinken, Schafskäse Ossau-Iraty, Gâteau basque und der Weinbau von Irouléguy, der kleinste der Pyrenäen. Es regnet hier mehr als anderswo an dieser Küste, auch im Sommer, und die Landschaft verdankt ihm das: Das Land bleibt das ganze Jahr grün, was auf dieser Breite selten ist. Die Dorffeste verteilen sich von Juni bis September, Bayonne feiert seine Ende Juli, in Weiß und Rot, fünf Tage lang. Die übrige Zeit wechselt man ab, ein Vormittag an der Küste und ein Nachmittag im Gebirge, und von einem zum anderen braucht man weniger als eine Stunde.