Sardinien

Die Insel verdankt ihre Form einem Granitsockel, am deutlichsten im Nordosten, wo die Gallura von der Erosion gerundete rosa Granitblöcke aneinanderreiht, manche in unwahrscheinlichen Formen direkt am Wasser gestapelt. Dort sammelt sich das klarste Wasser der Insel, über hellem Sand, der aus eben diesem verwitterten Granit entstanden ist. Weiter östlich wechselt der Golfo di Orosei das Register völlig: Kalksteinklippen fallen unvermittelt ins Meer, fast ohne Strand dazwischen, und lassen sich oft nur mit dem Boot oder zu Fuß, am Ende eines steilen Pfades, entdecken. Im Süden und Westen wird die Küste stellenweise sanfter, mit Küstenlagunen und niedrigeren Dünen. Doch Sardinien ist nicht nur sein Ufer. Das Innere, der Gennargentu und die umgebende Barbagia, bildet ein pastorales Massiv, in dem die Dörfer durch Pässe und Eichenwälder voneinander isoliert bleiben. Es ist Schafzuchtland, geprägt von einer eigenen Kultur, Festen in Trachten und mehrstimmigem Gesang, den es sonst nirgends auf der Insel gibt. Hier stehen auch die Nuraghen, Trockensteintürme in Form eines gestutzten Kegels, vor mehreren Jahrtausenden errichtet, deren genaue Funktion noch umstritten ist: befestigte Wohnstätte, Kultstätte, oder beides je nach Epoche. Mehrere Tausend sind erhalten, über die ganze Insel verteilt, manche allein auf einem Feld, andere im Zentrum eines regelrechten prähistorischen Dorfes. Die ländliche Architektur spiegelt diese doppelte Identität. In der Gallura sind die stazzi niedrige Höfe aus rohem Granit, mit Ziegeldächern und farbigen Fensterläden, eher auf Wind als auf Kälte ausgelegt. Im Inneren gruppieren sich die dichteren Dorfhäuser, ebenfalls aus örtlichem Stein, um enge Gassen, die den Wind brechen und den Schatten bewahren. Überall bedeckt mediterrane Macchia — Myrte, Zistrose, Wacholder, Erdbeerbaum — die Hänge, die weder bebaut noch bewirtschaftet sind, und ihr vom Wind getragener Duft bleibt eine der bleibendsten Erinnerungen an einen Aufenthalt auf der Insel. Ein Aufenthalt in Sardinien weckt fast immer zwei gegensätzliche Wünsche: die Küste, für das Meer und seine Granitbuchten, und das Innere, für die Hirtendörfer und die Stille der Eichenwälder. Beides lässt sich in einem kurzen Aufenthalt schlecht verbinden, da das Relief und die Bergstraßen jede Fahrt verlangsamen: Besser wählt man einen festen Stützpunkt und unternimmt von dort Ausflüge, als die Insel von einem Ende zum anderen durchqueren zu wollen. Der Wind, häufig und manchmal kräftig, gehört so sehr zur Klanglandschaft der Insel wie die Macchia zu ihrem Geruch; er formt auch die Küstenbäume, die nach Jahren der Exposition alle in eine Richtung geneigt stehen. Das Innere bleibt Hirtenland, der Küste und ihren Villen weitgehend gleichgültig, während das Ufer sich mit Bauten und Yachthäfen gefüllt hat, die kein Tal des Gennargentu kennt. Gesucht wird hier genau dieser bewusste Gegensatz zwischen zwei Sardinien, die sich eine Insel teilen, ohne sich wirklich anzusehen — ein Hinterland, das weiter in seinem eigenen Takt lebt, fast ohne das Meer wahrzunehmen, das es manchmal überblickt, ohne es zu sehen.