Córcega

Se ven sobre todo sus playas, y es un error: Córcega es ante todo una montaña, y su cadena principal la atraviesa en diagonal de noroeste a sureste. Más de ciento veinte cumbres superan los dos mil metros, con el Monte Cinto en dos mil setecientos seis, y esa arista dividió durante siglos la isla en dos mitades que se llamaban el lado de acá y el lado de allá de los montes. La geología sigue la misma línea: granito al sur y al oeste, esquisto al noreste, y por eso los paisajes cambian tan deprisa de una vertiente a otra. El maquis cubre el resto —jara, mirto, lentisco, madroño, siempreviva— en casi una quinta parte de la superficie, y es lo primero que se huele antes de ver nada. La costa alterna las dos rocas y los dos colores. Bonifacio se asienta sobre un acantilado calcáreo de unos sesenta metros, excavado por el mar y cortado por una escalera tallada en la propia pared: una mancha blanca inesperada en una isla donde domina el granito. Porto-Vecchio se abre a los golfos del sur y a unas arenas fotografiadas desde hace cincuenta años, de Palombaggia a Santa Giulia. En la otra fachada, el golfo de Porto reúne las calanques de Piana, la reserva de Scandola y la aldea de Girolata, inscritas juntas en el patrimonio mundial desde 1983; allí la roca es pórfido rojo y cae en vertical sobre un agua clara. Calvi, más al norte, mira hacia la Balagne y sus pueblos de olivares, Sant'Antonino, Pigna, Corbara, donde las iglesias barrocas señalan tres siglos de presencia genovesa. Génova dejó mucho más que iglesias. Un centenar de torres redondas, levantadas en el siglo XVI contra las incursiones berberiscas, siguen vigilando el litoral de trecho en trecho, y casi siempre se divisa una desde la playa. Los castaños de la Castagniccia, plantados bajo la misma administración, alimentaron valles enteros: la harina de castaña sigue siendo allí un producto corriente. Corte, en el centro, fue la capital de la Córcega independiente de Pascal Paoli entre 1755 y 1769, con su ciudadela sobre un peñón y una universidad fundada en 1765 y reabierta en 1981. Y en toda la isla la polifonía se canta todavía a tres voces, las paghjelle, inscritas en 2009 en el patrimonio cultural inmaterial de la Unesco. El interior merece el rodeo tanto como la costa, y está mucho menos concurrido. Las gargantas de la Restonica suben desde Corte hacia lagos de altura; el Niolu, en torno a Calacuccia, es la cuenca habitada más alta de la isla; las agujas de Bavella alzan sus dientes de granito sobre el bosque del Ospedale. El GR 20 atraviesa todo eso de norte a sur, de Calenzana a Conca, a lo largo de unos ciento ochenta kilómetros y una quincena de etapas exigentes: no es una excursión de vacaciones, y los refugios se reservan. Para quien no sube tan alto, los senderos mare a mare unen las dos costas en unos días y cruzan pueblos donde se duerme en casa de los vecinos. La mesa sigue al relieve: embutidos de cerdo criado en los valles de castaños —coppa, lonzu, figatellu en invierno—, brocciu de oveja o de cabra según la temporada, mieles de sabores muy distintos de un valle a otro y viñedos que van del Patrimonio, al norte, a los de Ajaccio y Figari. Las distancias, en cambio, siguen siendo engañosas: cincuenta kilómetros de carretera de montaña se llevan fácilmente dos horas, y es aceptándolo como se ve la isla en lugar de recorrerla.