Costa Azul

La Costa Azul no se construye sobre una sola roca, sino sobre dos, y el contraste se aprecia de una bahía a otra. Alrededor del Esterel, entre Saint-Raphaël y Mandelieu, el relieve es volcánico: una roca roja oscura, casi violeta en algunos puntos, se recorta en agujas y cabos que caen directamente a un mar que junto a ella parece aún más azul. Más al oeste, hacia Cassis, la caliza recupera su terreno: acantilados blancos y verticales cierran calas estrechas donde el agua conserva una transparencia que la roca roja nunca permite. Entre estos dos extremos, la costa alterna cabos rocosos, golfos resguardados y penínsulas pobladas de pinos piñoneros, sin instalarse nunca por mucho tiempo en una playa llana y continua. La arquitectura del litoral lleva la marca de una llegada tardía y masiva de visitantes venidos a pasar el invierno al sol: grandes villas de fachadas ocres o rosadas y balcones de hierro forjado orientados hacia mar abierto, cada una rodeada de su propio jardín plantado de palmeras que nada tienen de autóctonas, siguen ocupando las mejores parcelas en las alturas de Niza, Cannes o Menton, separadas unas de otras en vez de estar pegadas como las construcciones que hoy las rodean. El casco antiguo de Niza cuenta otra historia: sus fachadas altas y estrechas, sus persianas y sus tejados de teja curva deben más a Italia, de la que la ciudad dependió largo tiempo, que a la Provenza vecina. A lo largo de la costa, las carreteras en corniche, superpuestas sobre la ladera del acantilado entre Niza y la frontera, se tallaron directamente en la roca para abrir un paso allí donde la montaña caía directamente sobre el agua. A pocas curvas del mar, el interior cambia por completo de registro. Pueblos como Èze, Gourdon o Saint-Paul-de-Vence ocupan un espolón rocoso o una cresta, construidos en piedra seca a la manera defensiva de los siglos en que la costa seguía expuesta a incursiones llegadas del mar: callejas escalonadas, casas adosadas unas a otras hasta la muralla, una única puerta vigilando el acceso. Más allá de estos pueblos, las colinas se cubren de pinos, encinas y campos cultivados para la perfumería en torno a Grasse, que construyó su reputación sobre ese oficio más que sobre el mar. La carretera se vuelve estrecha y sinuosa, y el ruido de la costa desaparece en las primeras curvas. Una estancia aquí enfrenta casi siempre estas dos vertientes. En la costa, se aloja uno en una villa con terraza y vista al mar, baja hacia una cala por un camino tallado en la roca, sigue el sendero que recorre la costa de un cabo a otro. En el interior, se prefiere una casa de piedra entre los pinos, más fresca en verano y ya fuera del alcance del ruido costero, aunque el mar siga siendo visible desde las alturas. Ambas vertientes se recorren en un mismo día, pero rara vez con el mismo ánimo: una se vive en bañador, la otra en ruta de senderismo. El día, aquí, se reparte a menudo en dos tiempos: la mañana en la playa o en el mercado del paseo marítimo, la tarde de vuelta entre los pinos, a la sombra de una terraza desde la que a veces se ve el mar sin oírlo. El interior sigue siendo rural, plantado de olivos y viñas, recorrido por gargantas y ríos que no aparecen en ninguna postal de la Costa Azul — y sin embargo es él quien explica por qué la roca cambia de color de un cabo a otro, y por qué algunos pueblos dan la espalda a un mar que, desde sus murallas, solo se adivina muy a lo lejos.