País Vasco

El País Vasco francés se reparte en tres provincias cuyos nombres siguen sirviendo para orientarse: Lapurdi, a lo largo de la costa y hasta Bayona; Baja Navarra, en torno a Saint-Jean-Pied-de-Port; y Zuberoa, la más oriental, la más montañosa y la menos frecuentada. El conjunto es estrecho: de la playa de Hendaya a las primeras cumbres hay menos de treinta kilómetros, y se pasa del océano a la montaña en una misma mañana. La costa mide apenas treinta kilómetros, entre la desembocadura del Adur al norte y la del Bidasoa, que hace de frontera con España, y cambia de carácter cada diez. Biarritz debe su aire a Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, que mandó construir allí una residencia en 1854 y atrajo tras de sí a la corte y después a buena parte de Europa; la villa es hoy un hotel, y la ciudad conserva de aquella época sus fachadas, su casino y su Roca de la Virgen. Esa misma costa recibe un oleaje del oeste constante, que hizo nacer el surf europeo a finales de los años cincuenta, primero en la Côte des Basques. San Juan de Luz, unos kilómetros más al sur, ofrece lo contrario: una de las escasas bahías tranquilas de esta costa, cerrada por tres diques levantados en el siglo XIX para aguantar los temporales, un puerto pesquero todavía activo y la iglesia de San Juan Bautista donde Luis XIV se casó con María Teresa de Austria en 1660. Hendaya cierra la costa por el sur con tres kilómetros de arena. Bayona, algo retirada, en la confluencia del Adur y el Nive, conserva sus muelles, su catedral gótica y una tradición chocolatera que se remonta a las familias llegadas de Portugal en el siglo XVII. Tierra adentro, el campo sube deprisa. Espelette cubre sus fachadas de ristras de pimientos a finales del verano: la recolección va de agosto a octubre, el secado se hace al aire libre y la denominación de origen abarca una decena de municipios. Ainhoa y Sare, muy cerca, son pueblos de una sola calle construidos casi de una pieza. Más arriba, La Rhune alcanza novecientos cinco metros y se sube a pie o en un tren de cremallera en servicio desde 1924, que tarda unos treinta minutos; desde la cima la vista llega del océano a los Pirineos. Saint-Jean-Pied-de-Port es la última etapa francesa del Camino de Santiago antes del puerto de Roncesvalles, y sus calles conservan las casas de arenisca rosa donde se alojaban los peregrinos. Más al este aún, Zuberoa se hunde en gargantas —Kakueta, Holzarte y su pasarela— y se visita mucho menos. La cultura no es aquí un decorado, y se nota en tres cosas. La lengua, primero: el euskera no pertenece a ninguna familia conocida, aparece en las señales y se oye en las conversaciones. El frontón, después: cada pueblo tiene el suyo, a menudo adosado a la iglesia y al ayuntamiento, y la pelota se juega en varias modalidades, a mano, a pala o con chistera. La construcción, por último: la casa labortana tiene fachada encalada, entramado pintado de rojo oscuro o verde y el hastial principal vuelto al este para escapar de las lluvias del oeste, bajo un tejado a menudo más largo de un lado que del otro. La mesa sigue la misma lógica: jamón de Bayona, queso de oveja Ossau-Iraty, gâteau basque y el viñedo de Irouléguy, el más pequeño de los Pirineos. Aquí llueve más que en el resto de esta costa, también en verano, y el paisaje se lo debe: el campo sigue verde todo el año, algo raro en esta latitud. Las fiestas de los pueblos se escalonan de junio a septiembre, y Bayona celebra las suyas a finales de julio, de blanco y rojo, durante cinco días. El resto del tiempo se alterna, una mañana en la costa y una tarde en la montaña, y hace falta menos de una hora para pasar de la una a la otra.