Location de vacances en Alsace
entre particuliers, sans commission
Cent soixante-dix kilomètres du nord au sud, une plaine, un vignoble accroché au pied des Vosges, et cent dix-neuf communes viticoles qui se suivent presque sans interruption. L'Alsace est l'une des régions françaises les plus denses en choses à voir : on y change de village toutes les cinq minutes, et chacun a son église, ses colombages et sa cave.
Louer en direct auprès du propriétaire a ici un avantage que les visiteurs découvrent sur place : une part importante des logements sont des gîtes de vigneron, tenus par des gens dont le métier est la vigne. Une dégustation dans une cave familiale, la vendange qu'on peut regarder de la fenêtre, l'adresse du winstub où l'on mange vraiment bien — ce sont des choses qui se donnent en conversation et qui ne figurent sur aucune fiche.
L'Alsace a enregistré 35 millions de nuitées touristiques en 2024, hébergements marchands et non marchands confondus. Alsace Destination Tourisme, bilan du tourisme 2024, 2024 — source
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La route des Vins, et comment ne pas la subir
La route des Vins d'Alsace fait cent soixante-dix kilomètres de Marlenheim à Thann et traverse soixante-dix villages. C'est la plus ancienne route des vins de France, et la plus fréquentée : quelques villages — Riquewihr, Eguisheim, Kaysersberg — reçoivent une affluence considérable entre onze heures et dix-sept heures en été.
La règle qui change tout : visiter tôt ou tard. Riquewihr à huit heures du matin est un village de trois cents habitants avec des géraniums et personne dans les rues ; le même à quinze heures en août est une file continue. Le décalage de deux heures suffit, et il ne coûte rien.
Les villages moins courus valent souvent mieux : Hunawihr et son église fortifiée, Mittelbergheim, Andlau et son abbaye, Bergheim et ses remparts complets, Katzenthal, Niedermorschwihr. On y trouve les mêmes maisons, les mêmes vignerons, et l'on peut se garer.
Les caves reçoivent, et gratuitement. L'Alsace est l'une des régions où la dégustation est la plus accessible : la plupart des domaines familiaux ouvrent leur caveau sans rendez-vous, du lundi au samedi, et l'on n'est pas obligé d'acheter. Demandez à goûter un riesling sec et un pinot gris à côté : c'est la meilleure façon de comprendre le vignoble en dix minutes.
Sept cépages, et lesquels retenir
L'Alsace est le seul vignoble français qui étiquette ses vins par cépage plutôt que par lieu, ce qui la rend plus simple à aborder que la Bourgogne ou le Bordelais. Sept cépages, et trois suffisent à s'y retrouver.
Le riesling est le grand vin de la région : sec, tendu, minéral, il vieillit très bien et accompagne la choucroute comme le poisson. Le pinot gris est plus rond, plus riche, parfois légèrement moelleux — c'est celui qui va avec le foie gras et les plats en sauce. Le gewurztraminer est le plus reconnaissable : très aromatique, épicé, souvent sucré ; c'est un vin de fin de repas plus que de table.
Restent le sylvaner et le pinot blanc, simples et bon marché, le muscat sec qui se boit à l'apéritif, et le pinot noir, seul rouge de la région, en progrès constant depuis vingt ans. Le crémant d'Alsace est le deuxième vin effervescent le plus vendu en France, et il coûte le tiers d'un champagne pour une qualité souvent comparable.
Les cinquante et un grands crus sont des lieux-dits classés — Schlossberg, Rangen, Brand, Hengst — et non des domaines. Comme en Bourgogne, c'est le terroir qui parle.
Les Vosges, l'autre Alsace
À vingt minutes du vignoble, le massif des Vosges change tout : forêts de sapins, chaumes d'altitude, lacs glaciaires et une route des Crêtes qui court sur soixante-dix kilomètres au-dessus de mille mètres. C'est l'échappatoire quand la route des Vins est saturée, et c'est la même journée.
Les fermes-auberges sont une institution du massif : des exploitations d'altitude qui servent un repas marcaire — soupe, tourte, roïgabrageldi, munster, tarte aux myrtilles — pour une vingtaine d'euros, souvent sur réservation. Elles ouvrent de mai à octobre, et l'on y mange ce que la ferme produit.
Trois sorties simples : le lac Blanc et le lac Noir depuis la route des Crêtes, le Hohneck avec sa vue sur la plaine jusqu'à la Forêt-Noire, et le Grand Ballon, point culminant à mille quatre cent vingt-quatre mètres, accessible en voiture puis vingt minutes de marche.
L'hiver, les Vosges offrent des stations familiales — La Bresse, Gérardmer, Le Markstein — avec un enneigement variable mais des tarifs sans rapport avec ceux des Alpes. Le ski de fond y est souvent plus sûr que le ski alpin.
Les marchés de Noël, et le reste de l'année
De la fin novembre au 24 décembre, l'Alsace devient une destination à part entière : Strasbourg, Colmar, Kaysersberg, Ribeauvillé et une trentaine d'autres communes tiennent leurs marchés. Strasbourg — le plus ancien de France, depuis 1570 — reçoit plusieurs millions de visiteurs en un mois.
C'est aussi la période la plus difficile à réserver. Les logements de Colmar, Strasbourg et des villages du vignoble se prennent six mois à l'avance pour les week-ends de décembre, et les tarifs y sont ceux de la haute saison. Les jours de semaine et la première quinzaine de décembre sont nettement plus faciles.
Le reste de l'année, deux périodes se détachent. Mai et juin : les géraniums sont posés, les villages sont fleuris, les caves sont calmes et les tarifs sont bas. Septembre et octobre : les vendanges, la lumière, les forêts vosgiennes qui tournent, et une région qui vit à son rythme.
Juillet et août sont chauds — la plaine d'Alsace est l'une des zones les plus continentales de France, avec des pointes au-dessus de trente-cinq degrés — et le vignoble est chargé aux heures centrales. C'est le meilleur moment pour loger dans les Vosges plutôt que dans la plaine.
La règle qui change tout
Visiter les villages du vignoble avant dix heures ou après dix-sept heures. Riquewihr à huit heures et Riquewihr à quinze heures ne sont pas le même endroit.
Le bon réflexe
Les caves familiales reçoivent sans rendez-vous et gratuitement. Demandez un riesling sec et un pinot gris côte à côte : dix minutes pour comprendre le vignoble.
À savoir
Les week-ends de décembre se réservent six mois à l'avance et aux tarifs de haute saison. En semaine et début décembre, c'est une autre affaire.
Louer en direct — Alsace
Quel budget pour une semaine en Alsace ?
Comptez 450 à 800 € la semaine pour quatre personnes au printemps ou en automne, dans un gîte de village du vignoble ou une maison des Vosges. En juillet-août et pendant les marchés de Noël, la même location passe à 800 – 1 500 €. Les grandes villes — Strasbourg, Colmar — sont plus chères que les villages voisins, à dix minutes de train ou de voiture. En louant en direct, aucune commission ni frais de service ne s'ajoutent au prix affiché.
Quelle est la meilleure période ?
Mai-juin et septembre-octobre. Au printemps, les villages sont fleuris et les caves sont calmes ; à l'automne, ce sont les vendanges et les forêts vosgiennes qui tournent. Décembre a son intérêt propre avec les marchés de Noël, mais c'est la période la plus chère et la plus dense. Juillet et août sont chauds dans la plaine — au-delà de trente-cinq degrés certains jours — et c'est alors que loger dans les Vosges prend tout son sens.
Peut-on visiter l'Alsace sans voiture ?
En partie. Strasbourg, Colmar, Sélestat, Mulhouse et Obernai sont sur la ligne de train, et un billet régional relie les principales villes du vignoble en moins d'une heure. Des navettes saisonnières desservent quelques villages viticoles en été. Mais la route des Vins et les Vosges demandent une voiture ou un vélo : le vignoble se prête d'ailleurs très bien au vélo, avec une véloroute balisée de Marlenheim à Thann, presque plate.
Combien de jours pour voir l'essentiel ?
Quatre à cinq jours pour un premier séjour : une journée à Strasbourg, une à Colmar et ses environs immédiats, une sur la route des Vins entre Ribeauvillé et Eguisheim, une dans les Vosges par la route des Crêtes. Une semaine permet d'ajouter le Haut-Kœnigsbourg, l'écomusée d'Ungersheim, le musée Unterlinden et son retable d'Issenheim, et deux ou trois villages de moindre affluence.
Faut-il loger dans le vignoble ou dans une ville ?
Le vignoble, dans la plupart des cas : c'est là que se trouvent les gîtes de vigneron, les tarifs sont plus bas, et rien n'est à plus de trente minutes. Colmar est au centre de tout et convient à ceux qui veulent marcher le soir. Strasbourg est une destination en soi — grande ville, cathédrale, Petite France, institutions européennes — plus qu'une base pour visiter la région : comptez cinquante minutes jusqu'au cœur du vignoble.
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